Șobolanii de rang înalt dețineau cel mai bun teritoriu

Experții sunt de acord că aceste date de disponibilitate timpurie nu sunt adecvate pentru o utilizare serioasă, totuși ei citează cifrele oricum, deoarece nu sunt disponibile alte date. Și pentru anii dinainte de 1900, nu există deloc date „științifice”.

În absența datelor științifice, istoria poate oferi o imagine a consumului de alimente la sfârșitul secolului al XVIII-lea până la secolul al XIX-lea în America.

Primii coloniști americani erau fermieri „indiferenți”, conform multor relatări. Erau destul de leneși în eforturile lor atât în ​​creșterea animalelor, cât și în agricultură, „câmpurile de cereale, pajiștile, pădurile, vitele etc., tratate cu aceeași nepăsare”, așa cum a descris un vizitator suedez din secolul al XVIII-lea – și era puțin important în agricultură, deoarece carnea era atât de ușor disponibilă.

Coloniștii au înregistrat abundența extraordinară de curcani sălbatici, rațe, cocoși, fazani și multe altele. Migrarea stolurilor de păsări ar întuneca cerul timp de zile. Savurosul curl eschimos era aparent atât de gras încât ar izbucni la cădere pe pământ, acoperind pământul cu un fel de pastă de carne grasă. (Oamenii din New England au numit această specie acum dispărută „pasăre de aluat”).

În pădure, erau urși (prețuiți pentru grăsimea lor), ratoni, bobolinks, opossums, iepuri de câmp și desișuri virtuale de căprioare – atât de mult încât coloniștii nici măcar nu s-au deranjat să vâneze elan, elan sau zimbri, de când transportau și conservau. atât de multă carne era considerată un efort prea mare. Un călător european care descrie vizita sa într-o plantație din sud a remarcat că mâncarea include carne de vită, vițel, oaie, căprioară, curcani și gâște, dar nu menționează o singură legumă.

Sugarii au fost hrăniți cu carne de vită chiar înainte de a le crește dinții. Romancierul englez Anthony Trollope a raportat, în timpul unei călătorii în Statele Unite, în 1861, că americanii mâncau de două ori mai multă carne de vită decât englezii. Charles Dickens, când a fost în vizită, a scris că „niciun mic dejun nu era micul dejun” fără o friptură T-bone. Se pare că începerea unei zile cu grâu umflat și lapte cu conținut scăzut de grăsimi – „Micul dejun al Campionilor!” – nu ar fi fost considerată adecvată nici măcar pentru un servitor.

Lectură recomandată

Acesta este creierul tău pe gluten

De ce nimeni nu este sigur dacă Delta este mai mortală

Katherine J. Wu

Nu suntem pregătiți pentru o altă pandemie

Olga Khazan

Într-adevăr, în primii 250 de ani de istorie americană, chiar și cei săraci din Statele Unite și-au putut permite carne sau pește pentru fiecare masă. Faptul că muncitorii aveau atât de mult acces la carne a fost tocmai motivul pentru care observatorii considerau dieta Lumii Noi ca fiind superioară celei din Vechi.

„Eu țin o familie să fie într-un mod disperat când mama poate vedea fundul butoiului de porc”, spune o gospodină de frontieră în romanul lui James Fenimore Cooper The Chainbearer.

În cartea Putting Meat on the American Table, cercetătorul Roger Horowitz caută în literatura de specialitate date despre câtă carne mâncau de fapt americanii. Un sondaj efectuat pe 8.000 de americani din mediul urban în 1909 a arătat că cei mai săraci dintre ei mâncau 136 de lire pe an, iar cei mai bogați peste 200 de lire.

Un buget alimentar publicat în New York Tribune în 1851 alocă două kilograme de carne pe zi pentru o familie de cinci persoane. Chiar și sclavilor la începutul secolului al XVIII-lea li se alocau în medie 150 de lire de carne pe an. După cum concluzionează Horowitz, „Aceste surse ne oferă o oarecare încredere în a sugera un consum mediu anual de 150-200 de lire sterline de carne de persoană în secolul al XIX-lea”.

Aproximativ 175 de lire de carne de persoană pe an – comparativ cu aproximativ 100 de lire de carne pe an pe care un american adult obișnuit le mănâncă astăzi. Și din acele 100 de kilograme de carne, aproximativ jumătate sunt păsări de curte – pui și curcan – în timp ce până la jumătatea secolului al XX-lea, puiul era considerat o carne de lux, în meniu doar pentru ocazii speciale (găinile erau apreciate în principal pentru ouăle lor).

Cu toate acestea, această scădere a consumului de carne roșie este exact opusul imaginii pe care o obținem de la autoritățile publice. Un raport recent al USDA spune că consumul nostru de carne este la un „record”, iar această impresie se repetă în mass-media.

Aceasta implică faptul că problemele noastre de sănătate sunt asociate cu această creștere a consumului de carne, dar aceste analize sunt înșelătoare, deoarece grupează carnea roșie și puiul într-o singură categorie pentru a arăta creșterea consumului de carne în ansamblu, când doar consumul de pui a crescut. astronomic din anii ’70. Imaginea mai largă este clar că astăzi mâncăm mult mai puțină carne roșie decât înaintașii noștri.

Roger Horowitz, Putting Meat On the American Table (Baltimore, MD: John’s Hopkins University Press, 2000): 11 – 17; Adaptat după Carrie R. Daniel și colab., "Tendințe în consumul de carne în SUA".

Între timp, spre deosebire de impresia noastră comună, primii americani păreau să mănânce puține legume. Verdele cu frunze au avut sezoane scurte de creștere și, în cele din urmă, au fost considerate că nu merită efortul. Și înainte ca marile lanțuri de supermarketuri să înceapă să importe kiwi din Australia și avocado din Israel, o aprovizionare regulată de fructe și legume cu greu ar fi putut fi posibilă în America în afara sezonului de vegetație. Chiar și în lunile mai calde, fructele și salata erau evitate, de teama holerei. (Numai odată cu Războiul Civil a înflorit industria conservelor și apoi doar pentru o mână de legume, dintre care cele mai comune au fost porumb dulce, roșii și mazăre.)

Așadar, ar fi „incorect să-i descriem pe americani ca fiind mari mîncători de [fructe sau legume]”, au scris istoricii Waverly Root și Richard de Rochemont. Deși o mișcare vegetariană s-a stabilit în Statele Unite până în 1870, neîncrederea generală față de aceste alimente proaspete, care se stricau atât de ușor și puteau transporta boli, nu s-a risipit decât după Primul Război Mondial, odată cu apariția frigiderului de acasă. Potrivit acestor relatări, în primii 250 de ani de istorie americană, întreaga națiune ar fi câștigat o notă de eșec, conform sfatului nostru nutrițional de masă.

În tot acest timp, însă, bolile de inimă au fost aproape sigur rare. Date fiabile din certificatele de deces nu sunt disponibile, dar alte surse de informații fac un caz convingător împotriva apariției pe scară largă a bolii înainte de începutul anilor 1920.

Aportul de grăsimi a crescut cu 12% din 1909 până în 1961, dar a fost din cauza unei creșteri a ofertei de uleiuri vegetale, care fusese recent inventată.

Austin Flint, cel mai autorizat expert în bolile de inimă din Statele Unite, a cercetat țara în căutarea unor rapoarte despre anomalii ale inimii la mijlocul anilor 1800, totuși a raportat că a văzut foarte puține cazuri, în ciuda faptului că a condus un cabinet aglomerat în New York City. Nici William Osler, unul dintre profesorii fondatori ai Spitalului Johns Hopkins, nu a raportat niciun caz de boală cardiacă în anii 1870 și 1880 când lucra la Spitalul General din Montreal.

Prima descriere clinică a trombozei coronariene a venit în 1912, iar un manual cu autoritate din 1915, Bolile arterelor, inclusiv angina pectorală, nu menționează deloc tromboza coronariană. În ajunul Primului Război Mondial, tânărul Paul Dudley White, care mai târziu a devenit doctorul președintelui Eisenhower, a scris că dintre cei 700 de pacienți bărbați ai săi de la Spitalul General din Massachusetts, doar patru au raportat dureri în piept, „deși au fost o mulțime de peste 60 de ani. atunci majorat.”

Aproximativ o cincime din populația S.U.A. avea peste 50 de ani în 1900. Acest număr ar părea să infirme argumentul familiar potrivit căruia oamenii nu trăiau suficient pentru ca bolile de inimă să apară ca o problemă observabilă. Mai simplu spus, erau aproximativ 10 milioane de americani de o vârstă maximă pentru a avea un atac de cord la începutul secolului al XX-lea, dar atacurile de cord nu părea să fi fost o problemă comună.

În mod ironic – sau poate grăitor – „epidemia” de boli de inimă a început după o perioadă în care consumul de carne a fost redus în mod excepțional. Publicarea junglei, expunerea fictivă a lui Upton Sinclair despre industria de ambalare a cărnii, a făcut ca vânzările de carne în Statele Unite să scadă la jumătate în 1906 și nu s-au reînviat timp de încă 20 de ani.

Cu alte cuvinte, consumul de carne a scăzut chiar înainte de apariția bolii coronariene. Aportul de grăsimi a crescut în acei ani, din 1909 până în 1961, când au crescut atacurile de cord, dar această creștere cu 12% a consumului de grăsimi nu sa datorat unei creșteri a grăsimilor animale. În schimb, s-a datorat unei creșteri a ofertei de uleiuri vegetale, care fusese recent inventată.

Cu toate acestea, ideea că americanii au mâncat odată puțină carne și „mai ales plante” – susținută de McGovern și de o multitudine de experți – continuă să reziste. Și americanii au fost instruiți de zeci de ani să se întoarcă la această dietă anterioară, „mai sănătoasă”, care pare, după examinare, să nu fi existat niciodată.

Această postare este adaptată după The Big Fat Surprise: De ce untul, carnea și brânza aparțin unei diete sănătoase a lui Nina Teicholz.

Pentru a înțelege șobolanii din jurul tău, uită-te în oglindă. Fiecare societate umană determină modul în care șobolanii trăiesc printre ei. Portland, Oregon, a făcut alegeri la începutul istoriei sale care au dus la o relație mai bună între oameni și șobolani decât se bucură majoritatea orașelor.

Fondatorii orașului Portland par să fi înțeles că viața unui oraș este modelată de modul în care se ocupă de gunoiul pe care îl creează. Încă din 1890, locuitorii își sortau gunoiul (în ardabil și ne-arsabil) și s-au certat unii pe alții pentru că nu au făcut-o corect.

Legea cea mai relevantă pentru populația de șobolani din Portland, aprobată în secolul al XIX-lea și încă aplicată, cere ca gunoiul să fie păstrat în containere robuste, rezistente la șobolani, cu capace care se potrivesc etanș. Conformitatea și aplicarea legii au evoluat, în mod previzibil, de-a lungul deceniilor. Dar acest obicei a constrâns până acum peste o sută de generații de șobolani.

Între timp, tot ceea ce multe alte orașe au nevoie pentru gunoi este o pungă de plastic, pe care un șobolan o poate străpunge cu o privire severă. Deșeurile urbane sunt o mulțime de carbohidrați, grăsimi și proteine. Potrivit unui studiu, hrana preferată a șobolanilor din gunoi sunt omletă, urmate de macaroane și brânză. Sfecla este cea mai puțin preferată.

Foamea este contraceptivul prin excelență pentru șobolani.

Șobolanii Portland, conform lui Christopher Roberts, specialistul în șobolani la Multnomah County Vector Control din Oregon, se descurcă cu o dietă mai slabă de semințe de păsări, compost de curte, hrană pentru animale lăsată afară și legume de grădină, inclusiv sfeclă.

Uneori, șobolanii au noroc și descoperă gunoi neprotejat la o casă sau o afacere neglijentă. Roberts are puterea de a amenda contravenienții, dar el ar prefera să educe decât să pedepsească. "Le dau un sentiment: „Poți face asta”," el spune.

Dacă șobolanii au sau nu acces liber la gunoi contează într-un oraș, deoarece cu cât șobolanii mănâncă mai mulți, cu atât fac mai mulți copii. Geniul acestei specii este adaptarea sa rapidă și precisă a populației la aprovizionarea cu alimente.

Asta face ca foamea să fie contraceptiva prin excelență pentru șobolani. Deci, un loc ca Portland, care îi ține la dietă, ar trebui să aibă mai puțini șobolani.

În 1949, oamenii de știință de la Proiectul de Ecologie a rozătoarelor de la Universitatea Johns Hopkins au petrecut șase luni numărând șobolanii din New York. Ei au examinat curțile din spate și subsolurile din blocurile reprezentative ale orașului, au intervievat rezidenții și au vizitat piețele. Extrapolând de la blocuri la districte, ei au estimat că populația de șobolani din cele cinci cartiere din New York este de 250.000, un șobolan pentru fiecare 36 de new-yorkezi.

Cercetătorii au fost impresionați. Anterior număraseră șobolani în Baltimore, unde au găsit mai mult de două ori mai mulți pe cap de locuitor: un șobolan la fiecare 15 baltimoreni, sau 60.000. Oamenii de știință i-au lăudat pe profesioniștii în controlul dăunătorilor din New York "practicarea igienizării pe lângă procedurile temporare de ucidere. Astfel, dăunătorii sunt cu adevărat redusi." Pentru acești experți, otrăvirea și capcanele snap doar realizate "ucidere temporară"! Ecologia este tot.

Lucrarea din 1949 acordă și creditul lui New York "istoric de 10 până la 20 de ani de servicii eficiente de sănătate și salubritate," adică demolarea mahalalelor, îmbunătățirea locuințelor și colectarea gunoiului.

New York-ul a devenit, din păcate, mai favorabil șobolanilor de atunci. Orașul avea nevoie de coșuri de gunoi reale, dar a trecut la pungi de plastic pentru comoditate în anii 1960, potrivit Benjamin Miller, un expert în istoria gunoiului din New York.

Șobolani care au fost prinși și uciși de câinii de vânătoare mici deținuți de un grup de proprietari de câini din New York City. (Craig Ruttle/AP)

Câți șobolani are un oraș nu este atât de important. Ceea ce contează pentru locuitorii orașului este cât de aglomerați se simt șobolanii locali, pentru că un șobolan aglomerat și un șobolan cu spațiu pentru a se întinde ar putea fi la fel de bine două animale diferite. Cu cât o populație de șobolani este mai densă, cu atât mai disperați apără ceea ce au și încearcă să captureze mai mulți, la fel ca oamenii.

În absența aglomerației, șobolanii sunt civilizați și orientați spre familie. Știm acest lucru deoarece în 1947 un tânăr om de știință pe nume John C. Calhoun a înființat o colonie de șobolani pe un sfert de acru în afara Towson, Maryland. A urmărit colonia timp de peste doi ani, trasând istoria vieții fiecărui descendent al celor zece pionieri ai săi inițiali.

Pentru primul an sau cam așa ceva, șobolanii lui Calhoun au trăit vieți bucolice. Femelele au săpat vizuini conectate și au împărțit îngrijirea copiilor. Masculii au controlat și protejat haremurile mai multor femele. Când o femelă de șobolan a intrat în căldură, ea s-a împerecheat cu bărbatul ei. Femelele au produs puii sănătoși o dată pe lună în anotimpurile calde. Când puii au crescut, au avut loc să înființeze noi colonii, să sape vizuini și intenskin contraindicatii să crească următoarea generație. Nu o viață rea.

Viața bună nu a durat, pentru că scopul cercetării lui Calhoun a fost de a simula condițiile în sălbăticie – sălbăticia urbană a sacilor de gunoi fără fund, adică. Așa că le-a oferit mâncare nelimitată de șobolani. Viața în colonie a continuat, transformând mâncarea în tot mai mulți șobolani, cu din ce în ce mai puțin spațiu pentru a pune jos vizuini.

Majoritatea bărbaților tineri nu și-au mai stabilit un teritoriu – s-au alăturat grupurilor de burlaci care rătăcesc. Când o femelă în călduri ieșea din vizuina ei, hoardele de masculi o alergau și se împerecheau cu ea de sute de ori pe noapte. O astfel de relație amoroasă stresată împiedică fertilitatea. Sarcini avortate. Femelele care au născut pui vii au crescut puțini dintre ei, pentru că bebelușii lor bolnavi au murit și pentru că mama și-ar putea ușura propria suferință mâncându-i.

Poate că șobolanii Portland se comportă mai puțin agresiv pentru că nu sunt suprapopulați dens.

Supraaglomerarea a făcut ca statutul social să fie esențial pentru existență. Șobolanii de rang înalt dețineau cel mai bun teritoriu. În aceste cartiere bune, masculii alfa au protejat femelele de top. Acele femele s-au împerecheat cu masculul lor alfa și au avut puii sănătoși. Unii urmași au rămas lângă vizuina de înaltă clasă, în timp ce restul au plecat în mahalale.

Niciun om de știință care a studiat coloniile de șobolani nu a permis doar cantități limitate de hrană – starea Portland. Avem dovezi, deși indirecte, că șobolanii din Portland sunt diferiți de șobolanii din orașe care permit accesul liber la gunoi.

Victimele mușcăturilor de șobolan sunt de obicei copii, de obicei copii adormiți, iar rănile sunt de obicei pe față și pe mâini.

Camerele de urgență din cele cinci cartiere din New York văd cel puțin 400 de mușcături de șobolan pe an. La nivel național, urgențele tratează aproximativ 3.000 de persoane pe an pentru mușcături de șobolan, în medie o persoană la 100.000.

Calculând din această statistică, camerele de urgență din zona Portland ar trebui să se aștepte să vadă 15 pacienți pe an cu mușcături de șobolan. Dar, potrivit lui DeBess, medicul veterinar de sănătate publică de stat, Oregon a înregistrat doar 17 mușcături de rozătoare în cei doi ani din 2010 până în 2012, nici una dintre ele în sau în apropiere de Portland.